Margo Rejmer

No me gusta demasiado lo nuevo, prefiero las viejas capas que conforman Bucarest y ese desenfreno rumano que ha sabido burlar el sistema desde siempre.

Bucarest es visceral, instintiva e ilógica. Como agua hirviendo arremolinada en un torbellino, alborotada y turbia. A través de sus arterias principales fluye un torrente de coches; a pocos pasos, en los callejones, duermen las viejas villas de jardines muertos donde el silencio se hace piedra

marañas de cables negros en los postes como nidos de pájaro abandonados, una atmósfera de tierra removida y desastre junto a escaparates en fiesta

Toda Bucarest es así. Piaţa Unirii: Asia rugiendo rabiosamente, Calea Victoriei: un París chic en medio del lodo. Sin embargo, basta con internarse un poco en las calles laterales para descubrir el campo: mujeres con pañuelo y niños gitanos deambulando, perros vagando por los patios de una iglesia ortodoxa, gallinas picoteando en la arena.

En la antigua Bucarest se mezclan influencias rumanas, judías, armenias y turcas.

En el nuevo Estado, que han bautizado como Rumanía, Carlos I introduce el estilo de vida prusiano, y la enorme aldea de Bucarest se transforma en un pequeño París.

A lo largo del bordillo se extiende una inmóvil hilera de taxis amarillos cubiertos por un manto de polvo.

el gran líder sigue siendo aquel niño pequeño de Scorniceşti aprendiz de zapatero. Sabe perfectamente lo que es el campo y por eso quiere eliminarlo. Él, que traía agua del pozo, decide trasladar a los campesinos a los bloques de hormigón. En lugar de aldeas, tiene que haber ciudades. En lugar de pequeñas casas, barrios de bloques.

Los buldóceres arrasan vastas extensiones de la ciudad, las viejas villas, sus grandes huertos y viñedos, todo lo que recuerda al campo.

Durante toda la Segunda Guerra Mundial, el general Ion Antonescu confió en que gracias a la alianza con Hitler conservaría Transilvania y recuperaría Besarabia