Пятый главный герой. Стелла Бруцци и Памела Ч. Гибсон о функциях стиля в сериале «Секс в Большом Городе»

Как отмечает Филд, особое внимание к нарядам героинь сделало сериал настоящим “пособием по нью-йоркскому стилю”. Эми Сон, автор сопровождающей книги к сериалу Sex and the City: Kiss and Tell, утверждает, что “гардероб героинь „Секса в Большом Городе“ часто вдохновляет дизайнеров одежды на создание собственных коллекций, а редакторы глянцевых журналов заимствуют из него идеи для разворотов по моде”. Последнее сложно доказать, однако точно известно, что сериал популяризировал некоторые детали одежды, а также сделал широко известными некоторые дизайнерские брэнды, постоянно демонстрируя их продукцию в сериале.

театрализованное использование стиля в целом — фирменный прием “Секса в Большом Городе”, который представляет стиль как отдельный элемент, независимый от героя и действия.

Опубликованная в 1980 году книга “Женщины: одежда для успеха” стала весьма популярным справочником для бизнес-леди. Ее автор Джон Маллой отмечает, что “костюм-тройка в тонкую полоску не только не добавляет женщине авторитета, но и разрушает его”. По его теории, также подрывают авторитет и откровенно сексуальные наряды (как у Саманты). Он предлагает женщинам придерживаться модифицированной профессиональной униформы “из пиджака с юбкой и блузки” и внести легкие штрихи женственности в анонимный корпоративный имидж.

Как свидетельствует Филд, ее гардероб напоминает театральные костюмы больше, чем у других героинь. На языке голливудского дизайна костюма и американских телевизионных сериалов резкие цвета и крупные украшения, приятные для осязания ткани, просвечивающие одеяния и облегающие наряды означают, что их обладательница — сексуальная хищница. Уже в первой серии “Секса в Большом Городе” (“Секс в Большом Городе”, 1.1) Саманта

“Если женщина хочет использовать собственные наряды для поддержания интереса у мужчин, то она должна постоянно сдвигать акценты и привлекать мужское внимание ко всем частям тела по очереди, то открывая их, то полуприкрывая. Все эти способы хорошо знакомы любому костюмеру. Эта смена акцентов, или „плавающая эрогенная зона“, — и есть главный принцип функционирования моды и стиля”.

Д. С. Флюгель, автор книги “Психология одежды”, считает, что женский эротизм в одежде всегда балансирует между легкой обнаженностью и скромностью наряда. При этом он приходит к выводу, что в разные эпохи разные части тела считались символом женской сексуальности и осуждались такими чопорными институциями, как церковь. Впоследствии историк моды Джеймс Лавер воспользовался изобретенным Флюгелем “принципом соблазнительности” и развил его до внятной теории, объясняющей изменения в женском костюме. Лавер считает, что функция женской одежды — удерживать интерес мужчин к женскому телу.

Шарлотта не выдерживает образа недотроги, и ей нельзя отказать в сексуальной притягательности и обаянии. В ее гардеробе часто фигурируют платья на бретельках и без них, которые, с одной стороны, намекают на потенциальный эротизм, с другой — прячут его.

Филд называет ее “оптимисткой, вечно надеющейся на лучшее американской девушкой”, а ее стиль — бессмертными “классическими нарядами для учениц средней школы”. Шарлотта воплощает собой апофеоз буржуазной моды для домохозяйки, которой она так мечтает стать. Именно подобный тип женщины Симона де Бовуар критикует в своей работе “Второй пол” за использование торжественной женственной одежды одновременно “в качестве украшения и униформы”. В современной Америке социально-экономический эквивалент описанной де Бовуар женщины с привилегированным общественным положением — светские дамы англосаксонского происхождения с Восточного побережья, Жаклин Кеннеди в 1950—1960-е и ее невестка Каролин Бессет Кеннеди в 1990-е, а в кино — героини актрисы Грейс Келли. Сериал постоянно заостряет внимание на происхождении Шарлотты, при этом о корнях трех других героинь не говорится ни слова. Шарлотта представляет консервативную американскую моду: по словам Филд, она не расстается со своим плащом от Burberry ни в одном сезоне. Другие элементы ее нарядов, указывающие на принадлежность к “касте”, — ниточка жемчуга на шее, часы от Cartier и ободок на голове. Когда она выбирает ретро-стиль, то всегда обращается к 1950-м и длинным юбкам, символизирующим ту женственность, которую презирает де Бовуар. На открытие собственной галереи (“Сила обольщения”, 5.1) Шарлотта надевает приталенное голубовато-серое платье с поясом, белым воротничком плотной вязки и прямоугольными серебряными пуговицами: такой наряд могла бы сшить голливудская костюмерша Эдит Хэд для Грейс Келли.

теоретик кино Кая Силверман называет одежду необходимым условием индивидуальности: “одежда подчеркивает не только телесные, но и психологические особенности”, связывая симбиоз личности и наряда с фрейдистскими пониманием эго как “умственной проекции на поверхность тела”

Де Бовуар считает, что симбиотические отношения между женщиной и ее внешним видом в обществе не требуют доказательств, а несоответствия между личностными качествами и одеждой просто невозможны.